Юстировка среднеформатного фотоаппарата Киев-60

Юстировка, или настройка оптической системы фотоаппарата, необходима для того, чтобы визирная часть (по которой происходит наблюдение изображения и наводка на резкость) и регистрирующая часть (где происходит фиксация изображения на фоточувствительный материал) работали согласованно. Мы уже рассматривали настройку TLR камеры Mamiya C330, где нужно было добиться синхронной наводки на резкость верхнего визирующего и нижнего съемочного объективов. Подобным же образом производится и настройка однообъективной (SLR) камеры, но кроме общих принципов, в настройке Киев-60 есть некоторые нюансы, которые и будут рассмотрены в этой статье.

Прежде всего отметим, что полная настройка камеры должна включать проверку перпендикулярности оптической оси объектива к плоскости пленки и другие высокотехнологичные проверки, которые делались на заводе на специальном оборудовании. Рассматриваемая же нами настройка будет сводиться к коррекции фронт- бэк-фокуса, предполагая, что геометрия камеры и объектива соответствует каким-то требованиям.

Подобно настройке Mamiya C330, настройка Киев-60 будет по сути сводиться к подбору высоты установки матового стекла в шахте так, чтобы найти то положение, в котором изображения на матовом стекле и в плоскости пленки будут в фокусе одновременно.

Чтобы добраться до матового стекла, вначале снимаем шахту или призму. Затем, разбираем взводной курок. Его наружная декоративная гладкая гайка откручивается пальцами.

IMG_2154

Снимаем эту декоративную гайку вместе с вкладышем-памяткой чувствительности пленки. Под ними будет пружинная прокладка, обеспечивающая тугое вращение вкладыша, ее также снимаем. IMG_2152

Далее откручиваем три винтика:

IMG_2151

И добираемся до крепления собственно курка. Он зафиксирован винтом с двумя прорезями по бокам: IMG_2148

Этот винт бывает довольно сильно закручен, если пытаться открутить его пинцетом или чем-то подобным, можно скорее сорвать шлицы, поэтому если винт не поддается, можно попробовать капнуть под него керосином, и взять его за шляпку плоскогубцами.

IMG_2145

Снимая курок следует запомнить расположение шайб (которых много). Основное их назначение – создать пространство между курком и корпусом камеры, чтоб курок не цеплял корпус при взводе.  IMG_2147

Теперь нужно снять верхнюю крышку. Для этого откручиваем 6 маленьких винтиков расположенных по периметру крышки:

IMG_2141

Крышка снимается движением вверх, вместе с логотипом и внутренним обрамлением шахты. На блоке выдержек должен остаться поводок, который передает движение от головки выдержек в блок выдержек:

IMG_2135

Он также может прилипнуть к головке выдержек и остаться в верхней крышке, нужно помнить о его существовании. Вот он же отдельно:

IMG_2136

Больше, в общем-то, ничего разбирать не нужно, доступ к регулировкам положения матового стекла у нас уже есть. Но теперь рассмотрим то, о чем никто никогда не упоминает – устройство фокусировочного экрана, способы его сборки, и необходимость доработки напильником. Фокусировочный экран крепится четырьмя винтами с крупными шляпками (на картинке ниже обведены красными кружками). Рядом с ними есть более мелкие, черные винтики, которые регулируют высоту экрана по отношению к корпусу.

IMG_2132

Чтобы снять фокусировочный экран, следует выкрутить четыре винта которые его фиксируют и взвести затвор наполовину, чтобы рычаг идущий вдоль задней крышки отошел как можно дальше от экрана:

Извлекаем фокусировочный экран. Экран представляет собой металлическую (алюминиевую) рамку, в которой закреплено матовое стекло и/или покровное стекло. Тут начинается настоящий цирк. В камерах Киев-60 80-х годов хотели делать более красиво и ставили вместе – матовое стекло с клиньями Додена (для фокусировки) и покровное стекло с сеткой (для композиции). Но если есть две составляющих – матовое стекло и покровное стекло, у каждой из которых две поверхности, то на выходе можно получить 4 комбинации их взаимного расположения.

Сборщики завода Арсенал развлекались как могли. У меня есть две камеры 1987 года, которые раньше никакой умелец еще не ковырял. Так вот, в одной фокусировочный экран собран следующим образом: ближе к зеркалу установлено покровное стекло с сеткой (оно просто прозрачное), на него через прокладку положено фокусировочное стекло с клиньями, выпуклой линзой наверх, а клиньями в сторону покровного стекла. Все бы ничего, но так как фокусировочное стекло лежит на покровном стекле, получается очень большая высота от зеркала до матовой поверхности. Так как камера давала легкий бэк-фокус, нужно было немного опустить фокусировочный экран, но опускать было уже некуда, экран уперся в корпус камеры. Так его сборщики и оставили, камера в работе вела себя великолепно, не смотря на некорректную сборку, поэтому все эти годы ни у кого не возникало желания что-то там покрутить.

Другой экземпляр 1987 года собирал, видимо в другую смену, другой фантазер. Так как описанный в предыдущем абзаце способ сборки не обеспечивал запаса для опускания экрана вниз, решено было поближе к зеркалу расположить матовое стекло с клиньями, а уже на него положить покровное стекло (ну не даром же оно называется покровное). Вот только сборщик почему-то постеснялся поставить стекло матированной поверхностью в сторону зеркала, а поставил матированием и клиньями к зрителю, а выпуклой линзочкой к зеркалу. Тоже, согласитесь, схема сомнительная.

А как же правильно? Руководствуясь логикой, наиболее правильно будет расположить фокусировочное стекло матированной поверхностью и клиньями в сторону зеркала, чтобы лучи отразившись от зеркала беспрепятственно сформировали изображение на матовой поверхности. А в сторону наблюдателя будет обращена выпуклость выполняющая функцию лупы для более удобного рассматривания клиньев. Сверху все это накроем покровным стеклом, той стороной на которой прочерчены линии вниз. Если просто положить покровное стекло на выпуклость, будет видна точка в месте соприкосновения. Для этого предусмотрены прокладки, которых обычно мало, и нужно еще добавить по периметру изоленты. Вот наглядно показана правильная сборка фокусировочного экрана. Ближе к зеркалу матовое стекло, лупой в сторону зрителя, потом несколько прокладок, чтобы лупа не упиралась в покровное стекло, и покровное стекло.

IMG_2103

IMG_2104

IMG_2105
В моем случае прокладок было мало, поэтому на матовое стекло пришлось поклеить в два слоя изоленты (желтая):

IMG_2108
В камерах Киев-60 90-х годов выпуска решили упростить конструкцию, и отказались от покровного стекла, оставив лишь матовое стекло с клиньями. Каких либо проблем с опусканием-подниманием фокусировочного экрана в этих моделях у меня не было, хотя настраивать приходилось пока всего одну камеру 91 года. А вот в камере 87 года пришлось прибегнуть к напилингу. А проблема оказалась в следующем… Правильно собрав фокусировочный экран, когда матовая поверхность в самом низу, оказалось, что его нужно ощутимо поднять относительно корпуса для того чтобы достичь правильной настройки. При поднятии экрана его рамка начинала подпирать рычаг, который передвигается вперед-назад (показан стрелкой):

IMG_2126

Для устранения этой проблемы пришлось доработать рамку напильником, убрав выступы справа, фото до и после:

focusing-screen-before-and-after

Вот вид подпиленной рамки сбоку:

IMG_2118

Полукруглая подертость это не моих рук дело, это так было с завода. Теперь доработанную рамку можно сколько нужно поднимать/опускать без помехи для рычага, который перемещается справа от нее. Ну и раз наша статья о настройке, нужно сказать несколько слов о собственно настройке :) Настройка производится с помощью самодельной оптической скамьи, мишень – классическая распространенная в интернете линейка. Мишень закрепляется под углом 45 градусов к оптической оси, и подгонкой высоты установки фокусировочного экрана на небольших дистанциях фокусировки добиваемся, чтобы изображение на фокусировочном экране и в плоскости пленки были в фокусе. Объективы я использовал штатные – Волна-3 и Вега-12Б. В принципе результаты настройки от объектива не зависят, но не стоит выбирать короткофокусный объектив, так как у него на тех же дистанциях фокусировки будет большая ГРИП чем у объектива с бОльшим фокусным расстоянием. БОльшая ГРИП = сложно поймать самую резкую середину. Для наглядности, картинка на матовом стекле, закрепленном в плоскости пленки должна быть примерно такой:

IMG_2120

Удобно делать так: открыв затвор камеры на выдержке «В» с помощью тросика с фиксацией в нажатом состоянии, наводимся на нулевую отметку мишени и наблюдаем картинку на матовом стекле прикрепленном к фильм-каналу. Очевидно, что стекло нужно устанавливать матовой поверхностью к кадровому окну. Получив такую картинку мишени как показана выше, закрываем затвор, вновь взводим, чтобы опустилось зеркало, и обращаемся к фокусировочному экрану. Поднимая или опуская его с помощью четырех настроечных винтов, добиваемся идеального попадания в фокус. Если используется экран с клиньями нужно расположить мишень так, чтобы через клинья проходила вертикальная линия, тогда ее разрыв сразу будет бросаться в глаза.

На фотографии изображения мишени отметка ДАЛЬШЕ указывает направление от объектива, БЛИЖЕ – к объективу. Внимательный читатель увидит, что на картинке выше фокус располагается чуть ближе к объективу, а не на нулевой отметке. Этот эффект называется фронт-фокус. Я специально настроил камеру на легкий фронт-фокус, так как пленка не идеально плоская (в отличие от стекла) и незначительно прогибается внутрь кадрового окна. Учитывая этот незначительный прогиб, фокус на пленке должен получиться как раз на нулевой отметке.

В некоторых источниках пишут, что по-хорошему, нужно настраивать все 4 угла фокусировочного экрана, добиваясь резкого изображения специальной мишени по всем 4 углам. Другими словами, нужно исключить перекос фокусировочного экрана, и добиться чтобы он располагался в плоскости, перпендикулярной отраженной от зеркала оптической оси. На практике могу сказать что это все фигня. Потому что:

  1. У объективов Волна-3 и Вега-12 наблюдается смещение зоны резкости в сторону ОТ камеры при приближении к краям кадра. Такой же эффект но не так сильно выражен у Sonnar 180mm. Наблюдается на малых дистанциях фокусировки. На больших не проверял.
  2. Фокусировочное стекло в Киев-60 имеет замечательные клинья в центре, но грубоватое матирование на всей остальной области, которое не позволяет точно сфокусироваться на объекты расположенные по краям кадра.
  3. Скорее всего, выставить фокусировочный экран можно корректно, без перекоса, только на специальном заводском оборудовании, которое в домашних условиях не доступно. Читаем Руководство по ремонту Киев-60 TTL.

Поэтому я не заморачиваюсь с «выставлением горизонта» для фокусировочного экрана, просто стараюсь крутить все 4 настроечных винта равномерно, чтобы избежать явных перекосов.

После настройки камеры, проверяем совпадение фокусов от минимальной для выбранного объектива дистанции и до такого расстояния, на котором еще можно разглядеть тестовую мишень. Я разглядываю изображение мишени на матовом стекле с помощью 35х лупы. Также проверям есть ли у объектива бесконечность (доходит ли он до нее). Удобно рассматривать какой-нибудь башенный кран через клинья. Если у объектива есть бесконечность и еще чуть чуть (вылет за бесконечность), это не страшно, все равно наводиться вы будете по клиньям, а запас никогда не помешает.

Окончательное тестирование лучше, конечно же, проводить с пленкой.

Так как настройка однообъективной зеркальной камеры сводится по сути к приведению эффективного рабочего отрезка визирного устройства к рабочему отрезку съемочной части, точность фокусировки не должна зависеть от объектива. Но для уверенности лучше проверить корректность фокусировки после настройки на нескольких доступных объективах.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.